article 59, 08-JUIN 2025, Reijer Staats

Partager, c'est guérir

Johan and Reijer at La Bonita in Almuñécar. Johan smiles at the camera while Reijer looks out over the orange-tinged sea horizon.
« Mec, il me manque quelque chose », me texte un ami des Pays-Bas après avoir lu mon dernier article. « Je crois que c'est le vin. Cette fois, je n'ai pas ressenti la romance, ça ressemblait plus à une carte postale. Mais je t'aime quand même... » Et soudain, Jaap apparaît dans mon esprit, un mentor du passé, avec une courte barbe grise, ses yeux bienveillants de thérapeute derrière une paire de lunettes simples qui me regardent. J'entends sa voix.

Je raconte une longue histoire sans fin tandis que Jaap attrape un fil imaginaire et le fait passer dans une aiguille invisible. « Quelle partie est le fil conducteur ? »

Tandis que j'évite le sujet et tourne autour du pot, Jaap reprend le fil, le tenant entre deux doigts de la main gauche et l'autre extrémité entre deux doigts de la main droite, le tirant pour former une ligne droite. « Quelle ligne essayes-tu de faire passer à qui ? »

Quand j'ai commencé à partager mes vulnérabilités au-delà de nos conversations privées et à raconter à Jaap avec enthousiasme les réactions, il a conclu : « Et c'est ça, Reijer, ce que nous appelons l'universalité du problème : partager, c'est guérir. »

Les phrases marquantes de Jaap… Je pourrais facilement les rassembler dans un petit livre de sagesse.
La lagune de Punta Umbría (Huelva), avec des bateaux de pêche le long du rivage et sur l'eau. Un rameur solitaire glisse sous la pleine lune de mai, déjà haute dans le ciel.
Le bâtiment bleu de la Belle Époque avec une tour arrondie sur une place pavée de marbre à Huelva. La photo montre seulement le coin avec la tour, accompagné d'un palmier et d'un ciel bleu parsemé de nuages légers.
Place vide à Huelva avec la cathédrale imposante, un nid de cigogne sur l'une des tours et un palmier isolé sur le côté.

Pura Huelva

Johan et moi nous sommes offert une escapade urbaine en déambulant dans Huelva, capitale de la province andalouse du même nom, sur la côte Atlantique. Proche de la frontière portugaise et entourée de lagunes et de nature. Quelle ville colorée ! L'architecture Belle Époque alterne avec le brutalisme. Dans les parcs, les jacarandas fleurissent en violet et les roses en rouge. Les murs sont couverts d'affiches rétro de corridas et de bières locales. Les rues et places en marbre sont désertes.

Ce n'est qu'au son des cloches que nous réalisons pourquoi nous étions les seuls à marcher sous les hauts palmiers. De l'église sortent des niños et niñas vêtus de costumes, de tenues de marin ou de robes blanches. Les cris des enfants résonnent sur les façades, et un nuage de laque et de parfum sucré flotte soudain autour des adultes. Clairement : c'est ce samedi de mai, jour de la Première Communion.

Tout comme de nombreuses multinationales ont marqué l'architecture urbaine des villes où elles étaient basées, ici la compagnie minière britannique The Rio Tinto Company a fait de même en tant que grand employeur local à la fin du XIXe siècle. Nous flânons dans un quartier ouvrier de style victorien, admirons une jetée en fer inspirée de la tour Eiffel, et photographions un ancien Grand Hôtel colonial, autrefois construit pour les contacts d'affaires et les investisseurs. Nous avons pris assez de photos, fini avec l'architecture, et nous nous trouvons maintenant quelque part que je ne connais même pas.

C'est l'heure du déjeuner !

Nous consultons nos téléphones, discutant pour choisir où manger. Johan et moi optons pour la cuisine traditionnelle de Huelva, à une demi-heure à pied, en plein centre-ville. À Pura Huelva sur la terrasse, nous commandons des raciones para compartir : pâté de pistache avec compote de mangue, cœurs d'artichaut avec sauce romesco, et œufs brouillés aux cèpes et crème de châtaigne. Délicieux !

Du bruit à l'intérieur du restaurant bondé, la serveuse revient sur la terrasse portant une assiette avec un énorme tentacule de poulpe. Johan fait une grimace. Je secoue la tête : « Non, non, pas pour nous. » Après que le pulpo a été proposé une seconde fois, une discussion éclate entre le personnel, et la personne qui a pris notre commande vient à notre table pour une explication.

Dans ma mémoire, je vois mon doigt glisser sur le menu, s'arrêter en bas à gauche sur le pulled pork, et j'entends encore sa confirmation : « PULL PO », comme s'il y avait un problème avec sa prononciation anglaise.

Johan lève les yeux au ciel en voyant mon visage rougir.

En attendant l'alternative au poulpe refusé, à Pura Huelva, les invités excentriques de la communion vont et viennent. Parmi les señoras, le tailleur-pantalon est à la mode : du rouge vif, cintré à la taille avec un grand logo blanc Adidas dans le dos, au costume zèbre ample ou à la tenue Pierrot sur des plateformes vert poison. Les chaussures la font paraître une tête plus grande que son compagnon : le type Glenn Medeiros avec chaîne en or, chemise un peu trop déboutonnée, poils de poitrine apparents. « Nothing's gonna change my love for you... » Oui, il pourrait se retourner à tout moment et commencer à chanter.

Les tenues de marin sont désormais tachées de nourriture, d'herbe et de boue. Les robes blanches ne sont plus blanches. Les têtes des enfants sont chauffées par le sucre et le jeu, ou complètement affaissées sur les genoux de leur père.

Chevaux et poulains paissent paisiblement le long des marais près d'El Rocío. Le paysage plat avec prairies vertes, ciel bleu et arbres au loin rappelle la campagne hollandaise.
La tour de l'église principale d'El Rocío, avec ses cloches et sa croix, le soleil brillant derrière. La façade est ornée d'élégants motifs bleus et de carreaux de céramique bleue.
Une rue sablonneuse vide à El Rocío, bordée de bâtiments de style western, de clôtures pour chevaux et de vieilles lanternes. La scène paraît déserte et silencieuse.

Huelva ! Nous avons apprécié la ville, l'Atlantique, et les énormes oranges navels du verger de Pedro, notre hôte Airbnb. Après notre escapade urbaine, nous avons fait un détour par le parc national de Doñana et la curieuse petite ville d'El Rocío :

Un flamant rose et une spatule isolés. Beaucoup de chants d'oiseaux. Chevaux avec poulains. Marais plats dans le sud de l'Andalousie qui, pour être honnête, évoquent un peu les Pays-Bas. Rues et places poussiéreuses, bâtiments blancs (style western), églises et chapelles, décorations en céramique ornées. L'infrastructure est clairement pensée pour les centaines de milliers de pèlerins qui viennent pour la Romería annuelle. Mais pour l'instant : un seul caballero plutôt imposant à cheval, probablement le shérif de la ville en service, beaucoup de voitures garées, les premiers bus touristiques brillants arrivant, et des terrasses et boutiques de souvenirs vides. Très intéressant à voir, mais ce ne sera pas notre lieu de déjeuner aujourd'hui. Nous reprenons vite la route vers Almuñécar.

Huelva est déjà un souvenir.

Et je remarque que mes pensées s'éloignent ailleurs.

Beatrix Cramer fête ses 70 ans, étincelante et pleine de jeunesse avec un large sourire.

Partager, c'est guérir

C'est le printemps. Les anniversaires de mon père, de ma mère et de ma sœur, tous disparus, ainsi que les anniversaires de décès de mes parents, tombent dans le même mois. Quelque chose bloque, et je remarque que je préfère ne pas le ressentir. Quand je suis seul, marchant sur la plage, scrutant l'horizon à la recherche de dauphins depuis un rocher, ou rêvant sous la pleine lune, mes pensées y dérivent encore.

Une histoire commence. D'abord dans ma tête, puis sur papier. Je la partage ici.

Il y a deux ans, elle a quitté cette vie.

Ma belle mère : généralement jeune, pétillante, disciplinée, active et engagée. Parfois fatiguée, triste, et peu empathique. Elle avait reçu un diagnostic de trouble bipolaire, mais grâce aux médicaments, elle était stable depuis des décennies.

En septembre 2022, une musique émouvante dans une émission télévisée m'a profondément touché. J'ai réalisé que je vivais un deuil pour la perte de ma mère alors qu'elle était encore là. Après la mort de ma sœur, elle a arrêté de prendre ses médicaments. Son comportement a changé. Elle a repoussé les gens. D'abord moi. Notre lien fort de mère à fils s'est brusquement interrompu. Et comme une tache d'huile, beaucoup d'autres relations importantes pour elle se sont effacées aussi.

Le trouble bipolaire : le patient souffre, et son entourage aussi.

J'ai contacté l'institution de santé mentale. Mes signaux ont été ignorés. Ma demande d'aide est restée sans réponse. Même lorsqu'elle a été hospitalisée de force et médicamentée pour une psychose, je n'ai pas été informé. « Pourquoi ? » « Eh bien, » a répondu son infirmière en santé mentale, « votre mère ne le voulait pas. »

Autour de son propre anniversaire (la veille de celui de ma sœur), elle a été autorisée à sortir. Après ce long week-end de mai, ma mère n'est pas venue à son rendez-vous en psychiatrie.

Dring, dring, dring...

La voix empathique du chef psychiatre a suivi : « Comment allez-vous ? Nous appelons toujours les proches lorsqu'un patient se suicide. »

Le temps s'écoule. Deux ans sans elle. Et si vous me demandez : comment vais-je maintenant ? « Bien ! » je crie joyeusement. Mais au fond de moi, une voix dit : « Je veux retrouver l'image de ma mère. » Elle s'est brisée cette année désastreuse.

Souvent, je reconnais ses façons et bizarreries en moi. Et aussitôt, je les étiquette. Sa photo devant mes yeux ? Je détourne rapidement le regard. Les souvenirs qui apparaissent passent directement au second plan.

Pourtant tu es en moi. Et je t'appartiens. Il y a du travail à faire pour accepter cela à nouveau.

Joyeux 80e anniversaire, chère maman.

Un jour, je remettrai ta photo en place.

Victoria Macías Costela, danseuse de flamenco, se produisant au Restaurante La Traviesa avec un regard intense vers le bas et les bras ouverts dans une posture réceptive.
Victoria Macías Costela, danseuse de flamenco en robe rouge et noire à pois noirs, dansant au Restaurante La Traviesa. Elle regarde et pointe vers le haut, tandis que le guitariste joue en arrière-plan.
Victoria Macías Costela, danseuse de flamenco en robe rouge et noire à pois noirs, capturée dans un mouvement de danse puissant avec des gestes de bras fluides, dansant au Restaurante La Traviesa.

Martin, c'est Linda

Lundi soir, nous allons voir un spectacle de flamenco au Restaurante La Traviesa à Salobreña avec nos amis Jacqueline et Edwin – qui ont aussi pris les photos ci-dessus. Nous imaginions un dîner-spectacle. Nous n'y étions jamais allés, bien que nous le recommandions toujours à nos invités, qui en sont toujours ravis, sans exception. La danseuse transpire, la rose rouge dans ses cheveux est sur le point de tomber, et j'ai envie de me lever pour la remettre en place. Mais quelque chose dans son regard me retient. Quelle beauté de voir cela de si près dans un cadre si intime.

Soupir. Si seulement nous n'étions pas coincés derrière cette table bruyante de Français dans la soixantaine. Ils ne cessent de bavarder. De temps en temps, un « Chut » aigu traverse le restaurant.

Nous terminons nos plats principaux. La danseuse fait une pause. Je tourne ma chaise, me penche et rejoins la conversation. Il y a aussi une légère irritation à notre table, surtout à propos de la femme française dominante au coin de la table. Johan est clairement amusé. Il a repéré quelque chose et une idée lui traverse la tête. En souriant, il fait passer son téléphone. À l'écran : un personnage de télévision des années 2000. C'est Linda de Little Britain. « Eh bien, maintenant je ne peux plus regarder cette femme normalement ! » dit-il en souriant.

Et oui, elle est là, assise juste à côté de nous. Même coupe de cheveux grise démodée : les coins de sa bouche tombent légèrement quand elle parle, montrant ses dents inférieures. Ses yeux marron sont perçants et fixés. Ce regard constant de scrutation, comme si tout autour devait être évalué. Un peu prétentieuse. Juste un peu trop présente, probablement sans même s'en rendre compte.

Durant la segunda parte du flamenco, Linda se retrouve souvent au premier plan de nos photos. Elle tourne dramatiquement vers la scène pour applaudir avec enthousiasme, puis se penche vers son assiette, où sa bouche s'ouvre de nouveau immédiatement — elle semblait gentille, mais en fait, elle ne s'intéresse pas du tout au spectacle. Elle met ensuite ses dents inférieures dans sa nourriture et lève l'index, le bougeant presque sans arrêt de gauche à droite, réclamant l'attention du personnel et de ses convives — dont au moins un, son mari ? doit s'appeler Martin.

Parfois, la vie ressemble juste à un sketch. Ce soir avec Linda en vedette.

Linda Flint from Little Britain, holding a phone and saying,

Duende

Mercredi soir, 21h00, Casa de la Cultura.

Un second spectacle de flamenco en peu de temps avec le même groupe.

Eloísa, l'excentrique ancienne propriétaire de notre Casa Larimar, déjà présentée dans le Spanish Chit Chat Fernando (disponible uniquement en néerlandais, désolé), parle du Pueblo Gitano (les Gitans) et des siècles d'oppression en Espagne.

L'école locale de flamenco d'Almuñécar apparaît en robes colorées et montre comment, il y a 700 ans, les pas des gitans ont touché pour la première fois le sol espagnol. Une danseuse de cinq ans charme dès le début, la directrice de l'école brille dans le rôle principal, et la voix sincère se révèle être celle d'un jeune muchacho assis sur un tabouret. En arrière-plan, quelques élèves bougent de temps à autre. Clairement des débutants seniors d'Europe du Nord, un peu raides, toujours un peu trop lents et manquant du flair nécessaire. Ils attirent mon attention et me font parfois retenir un éclat de rire. Et puis, à la fin du spectacle, à la sortie, une jeune danseuse trisomique prend spontanément son moment en solo et vole la vedette.

Ooohh. Un petit cri monte en moi, suivi de la pensée : il n'y a vraiment pas beaucoup d'hommes. Peut-être pour moi ? Après tout, je cherchais encore un nouveau hobby à Almuñécar.

Pueblo Gitano parle de conversion forcée au catholicisme, d'oppression et de persécution. Pendant l'Holocauste, beaucoup ont été déportés à Auschwitz et tout récemment, l'Espagne a reconnu la culture rom comme l'une des bases de la culture espagnole. Peut-être que cette histoire explique pourquoi les OLÉS du public résonnent comme une onde de choc dans le théâtre : duende, une force, une lutte, qui monte de l'intérieur et des plantes des pieds, comme l'a si bien décrit le poète Lorca.

Cette histoire n'est pas seulement historique, elle est actuelle. J'espère vraiment que les gens voteront à nouveau pour la tolérance lors des prochaines élections. Le « Partager, c'est guérir » de Jaap reste aussi pertinent. J'ai reçu tant de réponses à mon post sur ma mère. Elles adoucissent ce qui était devenu dur. Et toutes nos inquiétudes espagnoles des derniers mois, et elles ont été nombreuses, se sont réduites à de simples esquisses.

Hasta luego !

Johan & Reijer

Reijer Staats & Johan Pastoor | +31(0)6 - 28 27 1492 | contact@villa-andalusia.com | www.onthaasten.es